一路向北

                                
                                                  (from http://cineferte.canalblog.com)

吃撑了的后果是晚上睡不着，白天睡不醒。一觉起来，跑去邮局寄东西，再去超市采购，折腾完了，太阳也下山鸟。还能干啥？很没出息地逛了圈Lafayette,筒子们，请相信我，一件衣服都没买！
今晚终于不用辛苦博起，安安心心复习了一遍《Paris，Je t'aime》。
从前看，是单薄的喜欢。觉得它美，它浪漫，如同浓缩精华的橱窗，赏心悦目却无法亲近；说我喜欢哪一个，不懂哪一个，未有体验，自然不得深味。
18个故事，18个地方，几乎都去过了。那和种种场景重叠的记忆，不只是经过相同的街道、车站、河流、花园，还有曾遇见同样善意的人，得到同样热心的关照；你也是城中一员，和他们一样，有悲喜有故事，有与人分享也有独自寂寞。这时候，才懂得，才体会，每一个故事，孤独冷漠、痛失忧愁、古怪离奇的背后，最终都被美好和温暖化解，被这座城市的体贴和包容化解，不必分高下。
真真的爱，足够简单，足够宽厚，足够温暖，最可贵是置身其间保有自我。而在巴黎，你会愿意做内心最想成为的自己。所以，巴黎，我爱你。
带着最新鲜的熟悉重温这部电影，种种细微感受，难以言说，几欲泪下。
看到阿拉伯女孩的爷爷对法国男孩说：“西亚卡想当记者呢，《世界报》的记者；她想写法国，她眼中的法国。”一语带过的细节，于我却有强烈触动。生活过，就能了解，亦家亦异乡，这样的百感交集。
片尾来巴黎旅行的美国女人，一个人吃饭，一个人散步，一个人参观墓地，一个人坐在公园里。她说：“静静坐在这里，什么都不想，远离我的工作、熟悉的环境和人事，我产生了一种莫名的情感，期待已久或从未经历。只能说，我同时感受到欢乐和悲伤，但更多的是悲伤。因为我感受到活着，是的，活着。正是从这一刻起，我爱上巴黎，同时我还感到巴黎也爱我。 ”这段话，我懂得，比任何时候都懂得，比巴黎人更懂得，比旅行者更懂得。
心停留的一刻，你不是过客，是个归人。

又在公园玩到快要天黑的时候，LZ觉得自己简直就像个从未享受过童趣的人，如今逮住机会疯狂补偿。一旦晓得哪里有公园、绿地、森林、乡村之类，跟打了鸡血一样兴奋，管它三七二十一都要探个究竟。
完全是陈焕生的架势。昨天去了最西边的Bois de Boulogne，陶醉得五迷三道，差点骑上高速公路；今天一路向东，穿大道，过栈桥，下陡坡，气势汹汹杀向13区的Bercy Village（贝希小镇）。


13区多现代建筑，尤其唐人街一带，林立高楼大厦。估计到了这一片，很多乡亲会满意，巴黎总算像个大城市鸟。
去的地方，不是在左岸，就是在右岸，所以每天都要穿越塞纳河，着实领略了一把桥之多之风情万千。Quai de Bercy 这一段，就有4座桥，Pont de Tolbiac ，Pont Amont、Pont National、Pont de Bercy。目测了一下，几乎每隔1千米就有一座。如此密度，绝对人文价值高于实用价值。法国人为了这条母亲河，舍得花血本。
这座是Pont de Tolbiac ，位于le pont National和pont de Bercy之间，建成于1882年。整座桥由砖石砌成，朴素得很，除了砌砖方式随部位有所变化而已，没有其他任何装饰，却自有一种落落大方的气质。1943年解放巴黎的战斗中，一架英国飞机在桥上爆炸，随后政府在栏杆上钉了一块牌以纪念烈士。应该再加块牌子嘛，上书“经此烈士验证，非豆腐渣工程，请放心使用”。




还嫌不够，又在pont de Bercy e和pont de Tolbiac之间架了座通道，passerelle Simone de Beauvoir ，以西蒙波伏娃命名。连通Bibliothèque nationale de France François Mitterrand （密特朗国家图书馆）和 parc de Bercy （贝希公园）。去对岸的bercy Village就要从这座桥穿过。木板桥面非常敏感，但凡人过就能感觉到震动，更别提自行车。骑在桥上，有点心惊哈。

   
桥下的小船颜色都好鬼艳丽，还有恁多花花草草锦上添彩。想想在塞纳河上醉卧花丛中真他妈奢侈啊。

   


过桥就是Parc de Bercy，其实它的学名叫Jardin Yitzhak Rabin（伊扎克. 拉宾公园），为纪念被刺杀的以色列前总理拉宾。绿地被均匀切割成一个个方块，空空荡荡，没有树荫遮天，偶也就没有多大兴趣。体育娱乐设施倒不少，所以健身的人居多。在这个极限滑板和山地车练习场盯了半天，没啥特别出彩的场面。想起在奥地利滑雪时看见那帮玩极限snowboard的家伙可厉害多了。



   
发现公园还有另一部分在马路对面，比起那边厢的工整，这边随意多了。东一个丘西一个坡，蒿草长得乱七八糟，花盆像是被随手搁置，野鸭徜徉在不太干净的池塘里；受了气氛感染的游人，放着椅子不坐，偏往硬梆梆的石头、阶梯、地上靠。无章无法，却有一股朝气蓬勃的活泼劲儿，无人打搅，无人伤害，乱而不差，理直气壮。
若拉宾在世，我想他会更喜欢这里吧。他竭尽终身奋斗的，不正是在一片乱世上，收获和此地一样的自由和安全。

   

   
贝希小镇不过是一条短短的餐饮和商店街，餐馆和店铺都算不得特别。唯一的亮点大概是那几道拱门里的过道了，本色砖墙、原木横梁、小小天窗、黑白老照片，因为在法国乡下住过，所以知道这是原汁原味的乡村房舍内部的风格。
拍了几张任务照，跑回乱花园，翘着二郎腿，抽着小烟，把一本《Pariscope》翻到天黑。


夜色中的Pont de bercy（贝希桥）。这是一座双层桥，原桥建于1863——1864年，砖石结构；直至1986年，基于交通流量急增，Conseil de Paris(巴黎市议会)决定在桥上加建一层，内部设计为3条行车道和1条人行道。新桥3年后才开工，1991年建成，法国人出了名的慢条斯理可见一斑。新桥采用钢筋混凝土结构，据说是为了避免工期延长；外观设计上与旧桥保持整体风格的统一，同时对旧桥的防水性和砌面进行了巩固和整修。
灯火亮起的Pont de Bercy魅力四射，新桥如同一座狭长的阿拉伯宫殿，内敛神秘，桥洞里的阑珊之中，藏着一千零一夜么？




小蓝也被夜色陶醉，索性脱链罢工；收拾完丫的，带着满手油污回家。
小马请吃了顿超值大餐，13.6欧的menu,头盘是大块鸭肝，主菜是足足半只烤鸡，甜点是提拉米苏。味道超赞，比我吃过的那些巨贵法餐正点多了。
撑坏了，围着Tour Montparnasse（蒙巴那斯高楼）走了两圈才缓过劲来。
肉体沉重，灵魂堕落，哈。

   
去了Fondation Pierre Bergé &Yves Saint Laurent（皮耶尔.贝尔热和伊夫圣洛朗基金会），安于16区一条偏巷里的小小门脸，内部却非常精致。天才虽逝，优雅余韵犹在。

   
基金会收藏了圣洛朗的高级时装5000余件、首饰15000余件以及大量展现大师设计才华的画和艺术品，但仅接受预约的学生、学者和记者进入，另有一个200平米的展厅对公众开放。丢了学生证的我只能参观沧海中的一栗——近期的摩洛哥传统服饰展。
不准拍照在意料之中，静静欣赏也好，相机终归无法复制原作的美。展厅被布置成传统的穆斯林风格，拱门、喷水池、绿色植物、巨幅摩洛哥风景壁画，配合整房间的幽幽紫蓝，营造出梦幻的阿拉伯世界。展品包括服装、首饰、绣品，用料昂贵，手工精细，惊人的华丽。尤其是那些满缀刺绣的围巾、腰带、壁幅，或素雅或雍容，图样之复杂，针脚之缜密，花纹之绝美，教人叹为观止。
是一场对大师与生俱来的穆斯林情结的缅怀和致敬。


二楼的书店，圣洛朗的作品集、传记、相关专题出版物都能找到。他的天赋并不局限于时尚圈，也熠熠闪耀在戏剧、电影、芭蕾和音乐剧的服装和舞台布景方面。




还有各种纪念T恤和卡片，无一例外印着“love”，再没有比这更合适的字眼能表达对大师的感情。原籍阿尔及利亚的他被法国人称作“小王子”——最能代表法国浪漫和人文精神的童话人物，这个称谓足以体现骄傲的法国佬对这位外来者最视如己出的疼爱。

   


他的终生搭档Pierre Berge先生说：“如果Chanel给了女性自由，那么Saint Laurent则赋予她们力量。”“smoking forever”，不朽的吸烟装，缔造了一个时代传奇。黑白二色传达的经典和倔强，那阳刚之下暗露的柔美和性感，被誉为“不见烟火的时尚革命”。着烟装，爱自己，特立独行，按内心意愿穿对的衣服做对的事爱对的人。这是远超于时尚表象的意义：不为悦己者容，不为流行所动，我行我素，要清楚明了的生活态度。
翻着那些书，充盈于眼的决不仅仅是一个时尚王国；小王子的国度里，最动人的，是他与热爱的人们共同编织过的梦想。

6月1日，优雅羞涩小王子去了自己的星球。此端人们长相忆，他曾赠予世间的斑斓，永远无法取代。